19 | 06 | 2018
Главное меню
Смотри
replace_in_text_segment($text); echo $text; ?> Связной
Статистика
Пользователи : 1
Статьи : 3765
Просмотры материалов : 8650508

Коллеги
Посетители
Рейтинг@Mail.ru
Советую
Online
  • [Bot]
  • [Google]
  • [Mail.Ru]
  • [Yandex]
Сейчас на сайте:
  • 22 гостей
  • 4 роботов
Новые пользователи:
  • Administrator
Всего пользователей: 1
RSS
Подписка на новости
Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
25.11.2011 17:29

Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя

Рано чи пізно, кожен аудіофіла-самодельщики стикається з проблемою ремонту або переробки джерела звуку своїх (або чужих) акустичних систем. Причиною може стати як механічне пошкодження дифузора динаміка, гофра або центрального підвісу, так і (що буває частіше) електричне пошкодження звукової котушки гучномовця. Не можна виключати і вірогідність перемотування цієї котушки для зміни її опору, що іноді буває потрібно для узгодження параметрів акустичної системи з наявними підсилювачем НЧ.
У цій статті ми не будемо торкатися питань, пов'язаних з ремонтом дифузора, його гофра і підвісу - на цю тему в інтернеті можна знайти достатньо публікацій. А ось з ремонту та перемотування звукової котушки гучномовця матеріалів практично немає. Тим не менш, ця стаття може бути корисна всім, хто займається ремонтом і переробкою гучномовців.

Перемотка звукової котушки вимагає практично повного розбирання гучномовця (виключаючи розбирання магнітного вузла динаміка - цього робити не слід, щоб уникнути зменшення магнітного потоку в зазорі). В усякому разі, без демонтажу дифузора не обійтися в будь-якому випадку. Ця робота вимагає великої акуратності і терпіння: більшість динаміків - «одноразові», і не розраховані на подібні екзекуції. Лише деякі динаміки, призначені для професійного використання в установках озвучення кіноконцертних залів, мають роз'ємну конструкцію, що дозволяє відносно просто демонтувати дифузор. Частіше ж дифузор і центральний підвіс просто приклеюються до кошику гучномовця, і добре, якщо це робиться за допомогою клею, який можна розчинити або розм'якшити яких-небудь розчинником або способом (наприклад - локальним нагріванням клейового шва термофеном).
Для розбирання гучномовець витягують з ящика акустичної системи, і поміщають на чисту, рівну поверхню, виключаючи наявність на ній не стільки побутового пилу (яка, зрозуміло, не корисна для здоров'я динаміка), скільки наявність дрібних металевих предметів, крихт, і тим більше - тирси . Попадання останніх в магнітний зазор динаміка може звести нанівець усі зусилля аудіофіла з реанімації «пацієнта».
Передусім необхідно відпаяти від колодки гнучкі провідники, що йдуть до звукової котушці. Слід мати на увазі, що провідники, які використовуються для цієї мети, частіше за все мають структуру «мішури» - у них тонкі мідні жилки почту з синтетичними або натуральними нитками для забезпечення максимальної гнучкості і еластичності. Для збереження цієї якості тоководов необхідно при пайку виключити випадкову просочення мішури розплавленої каніфоллю, і тим більше - оловом. Це зробити досить просто - перед паянням провідник пережимается максимально близько до місця пайки пінцетом або маленькими круглогубцами, і тільки потім відпоювати (або припаюється). При цьому не слід застосовувати більших зусиль, тому що механічне ушкодження (деформація, зминання) провідника теж може негативно позначитися на його еластичності. Застосовувати для пайки рідкі флюси я не рекомендую - занадто велика ймовірність того, що флюс містить активні кислотні складові, які через якийсь час можуть хімічно зруйнувати якщо не мідні жилки токовода, то вже Стек гілок складову напевно.

Наступний етап - демонтаж пилезащитной ковпачка дифузора. На його місці (або разом з ним) може виявитися ВЧ-рупор шірокополосніка, який при необхідності так само демонтується.
Перед відклеюванням ковпачка його акуратно по всьому діаметру змочують яких-небудь розчинником, для розм'якшення клею. Який саме розчинник слід використовувати для цього, сказати не можливо - різновид клейових складів, застосовуваних при зборці динаміків дуже велика, тому вибір конкретного типу розчинника доводиться здійснювати в процесі роботи. Враховуючи, що раніше більшість виробників динаміків застосовувало клеї або на спиртовій основі, або нітроцелюлозні, то починати слід саме з спирту (не з горілки - вона поганий розчинник), ацетону, або розчинників типу 646, 648 (перевагу слід віддавати саме розчинників - вони менш летючий, ніж ацетон). Іноді доводиться використовувати толуол або дихлоретан, тільки потрібно мати на увазі їх токсичність і летючість, наслідком якої є істотно більший витрата. Зрозуміло, використовуючи будь-який розчинник, слід подбати про витяжці, або хорошої вентиляції, і дотримуватися всіх запобіжних заходів, виключаючи попадання будь-якого розчинника на слизові оболонки носа, рота і особливо - око. Якщо ж таке сталося, необхідно промити очі великою кількістю холодної води, і негайно звернутися до лікаря. Можна спробувати змішати різні типи розчинників, для отримання універсального «розм'якчувач» клею.
Наносити розчинник слід безпосередньо на місце склеювання, виключаючи його розтікання по поверхні дифузора. Робити це слід за допомогою маленького одноразового шприца з голкою затуплене.

Застосовувати кисть не варто - навіть біляча або колонковая пензлик іноді «скидає» волосся, який може потрапити в магнітний зазор, і приклеїтися там. Після невеликої витримки (3-5 хвилин) потрібно гострим лезом ножа, скальпеля або великий голки підчепити в одному місці край ковпачка, і спробувати відокремити його від дифузора. Якщо в одному місці вдається це зробити, то подальше вже не представляє великих проблем. При необхідності можна повторити процедуру нанесення розчинника на клейовий шов.

Далі так само змочуємо розчинником зовнішню частину гофра (спідницю), приклеєну до кошика динаміка, і поступово відокремлюємо її від металу. Для цього краще використовувати звичайний кухонний ніж із заокругленим не гострим лезом. Щоб виключити повторне приклеювання відокремленої частини дифузора до кошика, встановлюємо між металом і спідницею гофра прокладки з щільного паперу, або тонкого, стійкого до вживаного розчинника пластика.

Залишається відклеїти від кошика спідницю центрального підвісу. Робота дуже не зручна, кропітка, і не завжди результативно здійсненне. Нерідкі випадки, коли спідниця приклеєна «намертво», і не хоче відклеюватися навіть після тривалого розмочування розчинниками. У цьому випадку можна спробувати відклеїти центральну частину підвісу від каркасу звукової котушки. Універсальних рекомендацій тут, на жаль, дати важко ... Були випадки, коли навіть доводилося зрізати центральний підвіс. Робити це потрібно тільки в крайньому випадку, намагаючись розрізати підвіс максимально близько до лінії клейового шва - тоді при складанні вдається склеїти підвіс, практично без втрати її еластичності.
Якщо динамік розбірний (на зразок старих кінаповскіх динаміків, наприклад, 2А9), то процес розбирання сильно спрощується - у таких динаміків і спідниця гофра, і центральний підвіс фіксуються притискними дугоподібними пластинами на гвинтах.
Відразу ж після зняття дифузора з корзини, має сенс заклеїти щілину кільцевого магнітного зазору скотчем, ізолентою, або просто «прімагнітілась» до фланця підходить за розміром сталеву пластинку, або кришечку. Ця проста обережність виключить потрапляння в щілину магнітного зазору будь-якого бруду чи сміття.

Тепер можна перейти до огляду звукової котушки. Якщо динамік працював, але «скрипів», що іноді буває при «розваленої» котушці, то можна спробувати приклеїти відклеївся витки котушки. Для цього їх потрібно акуратно укласти на старе місце, і просто промазати на два-три шари клеєм, з проміжним просушуванням. Буває так, що один з висновків котушки просто відпоювати від токовода або проміжної плоскою шини в результаті перегріву. У цьому випадку досить просто припаяти його на місце. Зрозуміло, не варто для цього використовувати низькотемпературні трубчасті припої, набагато краще застосувати класичний ПОС.
Якщо ж котушка не тільки розвалилася, а й почорніла від перегріву, а лакова ізоляція проводу обвуглилася, то котушку однозначно краще перемотати. Для динаміків з відомими параметрами котушки (діаметра дроту, кількості шарів, і кількості витків в кожному шарі) можна просто видалити залишки старої обмотки котушки. Якщо ж число витків не відомо, то слід акуратно змотати кожен шар обмотки, вважаючи витки. Потім слід вибрати шматок змотаною проводу з непошкодженою ізоляцією, і заміривши діаметр проводу мікрометром, підібрати провід з максимально близьким діаметром.
Якщо ж цього зробити не вдалося, то знаючи кількість витків і опір котушки постійному струму, можна вирахувати потрібний діаметр проводу. Ось формула для таких обчислень:

d = √ (ρ (πn (D + bm) + k) / (250πR)),

де: d - діаметр дроту звукової котушки (мм), ρ - питомий опір міді (0,0175 Ом * мм ² / м), n - загальне число витків котушки, D - зовнішній діаметр каркаса котушки (мм), b - орієнтовний діаметр проводу (мм), m - число шарів обмотки, k - сумарна довжина висновків котушки від крайніх витків обмотки, до місця припайки до гнучких тоководам, R - опір котушки постійному струму (Ом), п - число пі. Величина b є орієнтовною, і необхідна для більш точного обчислення середньої довжини витка звукової котушки. Можна вказувати b з точністю + / -0,1 мм від реального діаметру, без істотного зменшення точності обчислень. Наведена формула має такий вигляд:

d = √ ((πn (D + bm) + k) / 44880R).

Цю ж формулу можна використовувати при перерахунку опору звукової котушки на інше значення.

Для перемотування котушки динаміка варто виготовити спеціальну моталку зі змінними розрізними оправками. Її конструкція проста і зрозуміла з наведених фотографій.

Цією моталки вже більше 20 років, і на ній перемотаний не один десяток котушок. Це просто дві пластини з текстоліту (що були під рукою), з'єднані чотирма гвинтами М5. Уздовж площині з'єднання пластин просвердлити отвір діаметром трохи меншим, ніж діаметр осі моталки. Конструкція дозволяє регулювати величину тертя між остюком моталки і її корпусом, що досить зручно при роботі з проводами різного діаметру. Таке пригальмовування осі виключає мимовільне обертання осі, і запобігає ослабленню витків в неминучих паузах в роботі. Як пластин можна використовувати і щільне дерево (бук, дуб, граб, береза), але мені здається, що текстоліт довговічніше.
Розрізні оправки точаться під кожен діаметр звукової котушки (їх у мене набралося вже пара десятків) з плюсовим допуском приблизно 0,05-0,07 мм. Розрізна оправлення потрібна для того, щоб туго намотану котушку після завершення роботи було б легше зняти з оправлення, злегка стиснувши її.

У наведеного на фото динаміка пластиковий каркас котушки не був пошкоджений (що найчастіше трапляється з паперовими каркасами), і я не став його відклеювати від дифузора. У тому випадку, якщо паперовий каркас пошкоджений, доводиться робити новий. Після декількох експериментів з вибору матеріалу для каркаса, я зупинився (ще в ті давні часи) на паперових перфокартах від стародавніх обчислювальних машин типу "Мінськ-32", та ін Думаю, зараз знайти такі перфокарти буде проблематично, але при бажанні - можна.
Доброю альтернативою папері для виготовлення каркасів котушок може служити алюмінієва фольга завтовшки 0,05-0,1 мм. У мене збереглися запаси фольги товщиною 0,06 мм, з якої раніше робили кришки на скляні кефірів і молочні пляшки. Ця фольга досить м'яка, легко виглажівается після випадкового застрягання і головне - не пружинить, і не напружує мідну обмотку котушки. Вага каркаса з такої фольги практично не більше ваги паперового каркаса. Прекрасний матеріал!
Для котушок великих діаметрів (потужні НЧ динаміки) цілком підходить фольга від пивних банок. Правда, вона досить жорстка, тому перед намотуванням смужку такої фольги потрібної довжини слід намотати на круглу оправлення з діаметром рази в 2,5-3 менше, ніж діаметр котушки дифузора, і щільно обмотати по всій ширині, припустимо, ізоляційною стрічкою. Після "звільнення" через кілька годин смужка фольги буде мати саме потрібний вам діаметр. Перевагою металевого каркаса є його збільшена теплопровідність, що істотно полегшує тепловий режим звукової котушки.
Маленька хитрість, що полегшує процес намотки: обов'язково встановіть обмежують бордюри висотою 2-3 мм з обох сторін від майбутньої обмотки, це дозволить мотати котушку "від стінки до стінки", не боячись розповзання нижнього шару витків при намотуванні верхнього (-них) шару (- ів). Бордюри краще всього зробити з розрізних пластикових шайб необхідного діаметра. У крайньому випадку (як у мене на фото біля правої щоки оправки) можна просто намотати в потрібному місці один виток електричного дроту в пластиковій ізоляції. Лівий бордюр в даному випадку я намотав якимось самоклеющимся еластичним пластиком (автомобільний декоративний молдинг).
Перед намотуванням поверхню металевого каркаса обов'язково знежирюється. Я використовую ізопропіловий спирт (у будь-якому радіомагазині - 30 рублів за 0,25 літра). Після цього поверхню каркаса між бордюрами промащується не товстим шаром клею. Раніше використовував виключно БФ-2. Зараз такий клей дістати у нас проблематично, тому купую в аптеках БФ-6, ближній родич БФ-2 з незначно гіршими адгезивними і міцності. Використовувати новомодні сопливо-моментальні клеї типу "88", "Момент" або "Супер-моменти" (на ціанокрілатной основі) не рекомендую по ряду їх властивостей, не полегшують склейку і просочення звукових котушок. Тільки спиртовий клей, в крайньому випадку - будь-якої клей на нітроцелюлози основі (можна підібрати що-небудь з меблевих лаків).
На фотографії

видно що обертається на тонкій сталевій осі поролоновий валик, який безпосередньо перед початком намотування рясно просочується клеєм. Валик я роблю зі шматочка поролону, одягненого на обрізок стрижня від авторучки. Провід перед укладанням на каркас стосується просоченого клеєм поролону, і потрапляє на нього (каркас) вже вимазаний клеєм. Це нескладне пристосування істотно покращує проклейку котушки.
Провід в намотуванні теж знежирюється - на фото цього не видно (сфотографовано до початку роботи, там і валик ще не просочений клеєм), але зазвичай я тримаю провід серветкою, змоченою в тому ж ізопропіловий спирт.
На черговому знімку

показана "свіженька" тришарова котушка, на намотування якою у мене пішло не більше 5-7 хвилин. Після того, як котушка буде намотана, і злегка підсушити гарячим повітрям (простіше всього використовувати побутової фен), має сенс додатково просочити її на 2-3 шари тим же клеєм, можна злегка розведеним звичайним спиртом. Я це роблю за допомогою поролонового тампона.

До остаточного висихання (приблизно протягом доби) котушка залишається на розрізний оправці. Потім з котушки знімаються обмежувальні бордюри, сама котушка знімається з розрізної оправки, і розпаювали висновки обмотки котушки. Після цього крайні витки котушки і місця пайки ще на 2-3 рази просочуються клеєм, обов'язково з проміжною сушкою протягом 1-2 годин, і котушка остаточно висушуються. Для прискорення висихання кожного шару клею можна також використовувати термофен.

Збірка динаміка проводиться у зворотному порядку. Спочатку слід максимально точно встановити дифузор на своє старе місце. Добрими «направляючими» при цьому служать залишки старого клейового шва - їх слід поєднати з «відбитками» на суміжній поверхні. У тому випадку, якщо при розбиранні динаміка не вдалося відклеїти центральний підвіс від кошика, і довелося «вигризати» котушку, то на тканинній основі центрального підвісу напевно залишаться жорсткі залишки клейового шва, які можуть пошкодити обмотку звукової котушки при збірці. Для виключення цього слід вставляти котушку в центральний підвіс по напрямних. Можно попробовать свернуть направляющее кольцо из тонкого пластика, и вставить его внутрь центрального подвеса, и даже в магнитный зазор, и уже потом вставлять на место звуковую катушку.

Якщо ж конструкція динаміка не дозволяє цього зробити, то замість суцільного кільця можна нарізати вузькі смужки з того ж пластику, вставити їх вертикально в центральний підвіс і магнітний зазор, і вже за ними вставляти котушку. Після того, як звукова котушка виявиться на місці, пластикове кільце або направляючі смужки витягуються. Ця проста запобіжний засіб істотно полегшить збірку динаміка, і збереже обмотку звукової котушки від механічних пошкоджень гострими краями старого клейового шва.
Потім звукова котушка ретельно центрується в магнітному зазорі динаміка. Для центрування котушки можна використовувати будь-який листовий матеріал відповідної товщини і щільності. Багато років використовував фотоплівку, нарізану смужками. Зараз простіше знайти щільну лавсанову плівку (астролон, калька), або що-небудь типу того.

При установке диффузора в корзину нужно обеспечить как абсолютную аксиальность катушки относительно магнитного зазора, так и выдержать ее высоту относительно фланца. Только после этого можно приклеивать (или скручивать) центральный подвес и загофровую юбку диффузора.
Для приклеивания центрального подвеса и юбки гофра можно использовать резиноподобные клеи – 88, «Момент», и т.д. Я же обычно применяю импортные сапожные клеи, которыми со мной делится ближайший сапожник. Положительным свойством сапожных клеев является то, что они наносятся на склеиваемые поверхности и высушиваю заранее (примерно за полчаса-час до склейки), и к началу сборки уже не пристают к рукам, а в момент склеивания поверхности просто прогреваются термофеном, и сжимаются на несколько секунд. После этого полоски, центрующие звуковую катушку, извлекаются из магнитного зазора, точность установки диффузора проверяется путем аккуратного перемещения диффузора вверх-вниз. Это следует делать, не перекашивая диффузор, т.е. усилие, прилагаемое к диффузору должно быть симметрично относительно его оси.
В течение нескольких часов после склеивания (этого вполне хватает для проверки собранного динамика) такое соединение может быть довольно легко разобрано повторным нагревом, без размачивания клея, для устранения возможных неточности установки диффузора и центровки звуковой катушки.
В последнюю очередь приклеивается на место пылезащитный колпачок, а тоководы припаиваются к колодке на корзине динамика (разумеется, с соблюдением описанных выше предосторожностей). Собранный динамик проверяется сначала на малой, а затем на максимальной мощности, и при отсутствии посторонних призвуков, монтируется обратно в акустическую систему.

 
Для тебя
Читай
Товарищи
Друзья